中国是丝绸古国，早在新石器时期，先民们就能织造植物纤维的葛麻织物，丝毛织物也已出现，如浙江钱山漾、江苏梅堰、青海诺木洪地区等均有出土文物。商周时期丝绸得到发展，甲骨文有蚕、桑、帛、丝、巾等象形文字，说明那时已能织造出各种几何形图案和初步掌握染色技术。陕西宝鸡西周墓中还出土过用辫子股绣的服装痕迹。文献记载，西周帝王祭祀的服装规定绘绣12种不同含义的图案(日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、粉米、藻、火、黼、黻)，前6种图案画在“衣”(上部)上，后6种图案则用刺绣形式饰于“裳”(下部)，此即“衣绘而裳绣”的规矩。这一帝王礼仪用的衮服一直沿用到封建社会末期。袁世凯称帝时还绣有此服(现藏北京中国历史博物馆)。战国时期，织绣发展更快，诸侯各国生产的织物品种不同，所谓“齐纨鲁缟”，“冠带衣履天下”就是指今山东一带所产丝绸织物的特色。尤其是利用多层经线提花织造的织锦的产生，为汉代丝绸的大发展创造了良好条件。近年来汉代丝织物出土较多。1972年长沙马王堆一号汉墓就出土过大批西汉丝织品，其中一幅“蝉翼纱”宽49厘米、长450厘米，重量仅2.8克，可见当时纺织技艺的精湛。汉代的染色技术也很发达，可染出红、黄、蓝、紫、青、绿等十多种颜色，各种织锦色彩丰富多样，连绵不断的图案更具时代特色。汉代的刺绣在继承战国刺绣的基础上也有较大的发展，马王堆出土的绣品就有40余件。其中“长寿绣”、“信期绣”等都是极其珍贵的代表性作品。由于汉代丝织工艺品的大量发展，当时政府已把丝绸作为贸易和交往的重要商品、礼品，张骞出使西域之路即因此而被命名为“丝绸之路”。

马王堆出土的西汉帛画

隋唐以后，中国丝绸生产分官办和民间作坊两种生产管理模式。官办称“织染署”，下设25个分工不同的“作”。私营作坊各地均有，其中河北定州何明远家就有织机500张。尤其是在丝织图案方面，唐代织物与前代相比，起了重大变化，即出现大量现实生活中的花卉、动物图案。例如牡丹花、宝相花、鸳鸯、仙鹤等图案都是始于唐代织物。唐代刺绣佛像的剧增又与佛教兴盛有关。针法也逐渐增加了直针、齐针、套针、缠针、平金等，丰富了绣品的表现力。宋代的织绣工艺除了技法和品种发展外，图案逐渐趋向写实风格。宋代的缂丝(又名克丝、刻丝)是重要产品。这种“通经断纬”的手工织造技法，可以织出精细的图案。南宋苏州等地有许多缂丝能手，如沈子藩、朱克柔等，可织造出名人书画的乱真效果。明清时期的织绣工艺达到一个新的高峰，品种有数十种，并形成南京、苏州、杭州、成都等产地的不同艺术特色。如南京的“云锦”就有妆花、库锦、库缎三大品种，系以户部“承运库”贮备贡品为名，为江宁织造局所管的宫廷用品。民间作坊也遍地林立，苏州“郡城之东皆习织业”，杭州“桑麻遍野，茧丝、锦、纻之所出，四方皆蚁取给焉”。刺绣工艺则在明代上海露香园“顾绣”的基础上，于清代发展成具地方特色的四大名绣：苏绣、粤绣、蜀绣和湘绣，享有国际盛誉。

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