深衣，中国古代最早的一类服饰。一般以麻布、白布为之。以上衣下裳连在一起为特征。《礼记·玉藻》云：“朝元端，夕深衣。”又《王制》载：“有虞氏皇而祭，深衣而养老;夏后氏收而祭，燕衣而养老;殷而祭，缟衣而养老。”《礼记·深衣篇》注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”制作时犹上下分裁，中有缝连接。下裳用六幅，每幅又交解裁之为二，计有十二幅，有上下之杀(即削幅)，裳旁有续衽钩边。深衣之裳，上旁二幅皆宽头在下，狭头在上。此衣用途最为广泛。《深衣篇》曰：“故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”此服由于易制不费料，穿着较为普遍，上至圣人天子，下自庶民百姓都穿深衣。深衣的形制历来注释较多，相同认识者认为裳之一旁相连，一旁有典裾掩之。但对裳的十二幅剪裁方法上说法不尽相同，一说裳中间以四幅布正裁为八幅，旁二幅用斜剪为四幅;一说每幅都交解裁剪，使一头狭，一头宽，狭在上，宽在下，可适合腰缝。这两种裁法，都合前后十二幅。“制十有二幅，以应十有二月。”

深衣之制对历代服装产生过深远影响。汉代命妇以此为礼服;唐代袍下加襕;宋代士大夫复制深衣而服;元代的质孙服、腰线袄子;明代的曳��，都曾采用深衣制。袿衣，汉代妇女常着的服式，其形制与深衣基本相似，只是服装底部，有由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角的衣饰。刘熙《释名》称：“妇女上服曰袿，其下垂者，上广下狭，如刀圭也。”裤褶，魏晋时期北方民族的服饰。刘熙《释名》云：“裤，跨也。两股各跨别也。”汉史游《急就篇》卷二云：“褶，谓重衣之最在上者也。其形若袍，短身而广袖。一曰左衽之袍也。”裤褶的基本样式，较汉族服装紧而窄小，衣长与膝齐，裤管宽松，下长至足，冬天有外加披风的。它是以缚裤及褶衣两部分组成一套服饰。缚裤的种类不多，流行时间不长，只在南北朝后期至隋朝这一阶段，出现了折裥缚裤的形式。褶衣，各有不同样式，单衣袖就有宽、窄、长、短等不同形制，衣襟也有变化，除大襟外，更多采用对襟，有时将衣襟下摆，裁制成两道斜线，两襟相掩，在中间部位形成一个小小燕尾。据《宋书》、《隋书》记载，凡是穿裤褶，多以锦缎丝带截为三尺一段，在裤管的膝盖之处紧紧系扎，以便行动。裤褶的束腰，一般多用皮带，贵者多镂饰金银。裲裆是魏晋时期北方民族的服饰。刘熙《释名》云：“裲裆，其一当胸也，其一当背也。”《释名疏记补》云：“今俗谓之背心，当背当心，亦两当之义也。”这种衣服无袖而短，通常着于衫内或衫外。襳髾，魏晋南北朝时妇女服装。一般将下摆裁制成三角，上宽下尖，层层相叠，即是“髾”。“襳”是从围裳中伸出的飘带，由于飘带伸得很长，走起路来，牵动下摆尖角，如燕飞舞，故有“华带飞襳”之说。起于汉代，魏晋南北朝时，去掉长可及地的飘带，而将尖角的燕尾大大加长，使两者合为一体。胡服，战国时期赵武灵王借鉴处在西北的东胡、楼烦等少数民族服饰而制作的一种服饰。这种改变主要是废弃上衣下裳，即废去下裳，只着裤子，便于骑马矢射。《事物原会》引《舆服杂事》云：“赵武灵王有裤褶之服：”按所谓褶，即衣之在其上者，也是着之于外的。其形为短身而广袖的袷衣。一说为一种左衽短袍(左衽是胡人衣式特点)。并改履舄为靴，便于乘骑。《释名》云：“古有舄履而无靴，靴字不见于经，到赵武灵王始服。”另外，唐代流行的源于西域地区以及印度、波斯等国的服式，也认为是胡服。主要流行于妇女之间，典型形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软棉鞋。襦，一种短衣，最早时一般多作为亵衣(即内衣)。以后由于式样紧小，便于作事，而被作为外衣穿着。到了唐代，一度成为妇女的主要服饰，宋代因袭不改，但大多数为下层妇女所穿着。有些贵族妇女也穿，但一般多作为内衣，外面加有其他服饰。

袄襦，是宋代下层妇女常服，其形制为腰身和袖口都比较宽松，颜色也比较清淡，通常采用间色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等色，或素或绣。穿着这类服饰，以质朴、清秀为雅。背子(也作褙子)，是宋代妇女常服，上自皇后贵妃，下至奴婢侍从，以及优伶乐人之辈，都一体穿着，一般多着于外。男子也常服用，但一般多衬于公服之内，很少穿在外面。背子的样式，据宋程大昌《演繁露》称：“状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足。”袖有宽窄两种，平常家居，多穿窄袖。背子长度大多过膝，有的与裙子并齐。另外还有在左右腋下开以长衩。盘领衣，金人男子服饰，有民族特色，据《金史·舆服志》载：“其衣色多白，三品以帛，窄袖，盘领，缝腋，下为襞积，而不缺裤。其胸臆肩袖，或饰以金绣，其从春水之服则多鹘捕鹅，杂花卉之饰，其从秋山之服则以熊鹿山林为文，其长中骭，取便于骑也。”

明代皇帝常服，用黄色绫罗制成的袍，上绣龙纹，翟纹及十二章纹。明朝服，明代百官朝服。洪武二十六年定：盘领右衽袍，用纻丝或纱罗绢制成，袖宽三尺，袍服的颜色和纹样，因品级的高低而异。一品至四品，绯袍;五品至七品，青袍;八品至九品，绿袍;未入流的杂职官，绿袍。公服上所绣的花纹：一品，大独科花，径五寸;二品，小独科花，径三寸;三品，散答花，无枝叶，径二寸;四品、五品，小杂花纹，径一寸五分;六品、七品，小杂花，径一寸，八品以下无纹。明代常服，头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰际束带，为官员平日在本署衙门办理公务所穿。洪武二十三年，制定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品官“补子”纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色丝，绫罗，彩绣。忠精服，明代百官燕居服，是模仿古代玄端(一种宽袖大袍)而设制的。其服色用深青，以纻丝纱罗制成。三品以上云纹，四品以下素，以蓝青为缘，前后饰本品花样补子。袍褂，清代的主要礼服。长袍多开衩，官吏士庶开两衩，皇族宗室开四衩。开衩的袍，也称“箭衣”，袖口装有箭袖，以便于骑马射箭，因其袖似马蹄，所以也称之为“马蹄袖”。平时袖口翻起，行礼时才放下。蟒袍，俗称“花衣”，是官员和命妇的专用服饰。穿着这种“花衣”，还必须加补褂，整套服装称为“花衣补褂”。袍的颜色和所织蟒的爪数，都有详细规定。

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